Play McQueen

2002

Sp/Sm:  The danced of twisted bull

La segunda parte del video muestra un fragmento de la colección de Alexander McQueen para la primavera-verano del 2002. Acompañados por escenas de una corrida de toros proyectadas sobre una pantalla en la parte posterior de la pasarela, aparecen los modelos con sombreros de bicornio, chaquetas de torero y faldas flamencas. Esta, es la primera colección  prêt-à-porter que McQueen produce en colaboración con el Grupo Gucci y se muestra en París. Es uno de los ejemplos más claros del juego entre masculino y femenino que caracteriza su obra. Camisas blancas se superponen con los corsés de encaje en los tejidos tradicionales de Savile Row.  Los lunares, los volantes, y las faldas con vuelo nos recuerdan a España, y las piezas son ejecutadas con la complejidad y la atención al detalle por el que el diseñador es conocido.

F/W: Supercalifragilistic

Un cuento de hadas mágico se desarrolla a través de esta colección, que se muestra en la Conciergerie de París, lugar conocido por ser donde María Antonieta pasó sus últimos días. Lobos blancos se deslizan por los pisos superiores como salteadores de caminos. Vestidos de muselina extremadamente femeninos  se endurecen con piezas y tiras de cuero, capas con capucha y mangas kimono agregan dramatismo a los modelos.

2003

Sp/Sm: Irere

La posición de Alexander McQueen como diseñador internacional toma impulso con esta colección frágil y femenina inspirada en el viaje de una mujer que náufraga en una isla, y allí evoluciona desde los piratas, a los conquistadores y, finalmente, a diosa amazónica. Se usan en la cintura telas de organza desgarrada y rota. Delicada gasa y encajes que se transforma en todo, desde vestidos de día ligeros, a vestidos de corte diagonal-barriendo el suelo y exóticos estampados que muestran todos los deslumbrantes colores de la selva. La película que sirve como telón de fondo, proyecta las profundidades acuáticas habitadas por doncellas ahogadas y escenas de bosques, por cortesía de los sprites de ojo negro del director John Maybury.

F/W: Scanners

En este caso, se presenta el más árido de los escenarios - un desierto de hielo y escombros esparcidos, que se observa desde el plano cenital – que sólo sirve para subrayar la opulencia y la fuerza de la ropa. Esta combinación de la tradición con la modernidad – de la armadura samurai del siglo XIV y XV, a los dibujos animados Manga – es como McQueen cuenta el trayecto de los viajeros procedentes de Siberia, por la tundra rusa, a través del Tíbet  y antes de llegar a la tierra del sol naciente. Si el telón de fondo sirve como un reflejo de la inestabilidad de nuestro tiempo, la ropa es la armadura final de hoy en día. Se muestran chaquetas de gran tamaño adornadas y con capucha, piel ceñida a la cintura con fuerza y  voluminosas faldas. Mientras, muy por encima del público, una modelo camina hacia un túnel de viento con un impresionante kimono blanco.

2004

Sp /Sm: Deliverance

Inspirado en la película de 1970 del director Sydney Pollack, They Shoot Horses Don`t they,  y con coreografía de Michael Clark, McQueen recrea el tema de la famosa danza maratón. Esta excepcional colección, es a la vez una celebración y una subversión del glamour de la alfombra roja. Trabajando con la silueta sinuosa de los años treinta que caracteriza la película, las prendas de vestir se ejecutan con una esmerada artesanía tradicional que llevan a algunas de las piezas más impresionante y hermosas. Al mismo tiempo, el telón de fondo de América durante la Gran Depresión es inquietante: una batalla entre lo bello y lo maldito.

F/W: Pantheon as Lecum

Los rostros pálidos y los suaves rizos de las modelos de McQueen, esta temporada hablan de la vulnerabilidad, como siempre,  pero también de la esperanza y el optimismo de los extremos, cuando aún se está en plena juventud. La ropa del diseñador envuelve el cuerpo de manera extremadamente sutil y el diálogo entre la prenda y el usuario es íntimo. Esta es una visión de otro mundo sin duda, pero también una más tranquila de lo que cabría esperar de un diseñador famoso por cualquier cosa menos eso. Cada pieza ha sido trabajada con esmero - no hay una salida de fibra de lugar. Las piezas son limpias, pero el detalle absoluto. El respeto a la tradición es aquí, como siempre, muy evidente – en el uso de tejidos de lana pesada y casimires, en particular - pero también lo es el amor por la naturaleza en forma de una impresión de orquídeas, sobrenaturalmente hermosa, utilizadas de una manera muy disciplinada y mesurada.

2005

Sp/Sm: It’s only a game

Utilizando un juego de ajedrez futurista como puesta en escena, McQueen en esta ocasión ofrece un intrincado trabajo y una colección con determinación juvenil realizada con piezas que sugieren fantasía, aunque siempre con un toque típicamente oscuro. Y es por eso por lo que un estampado de flores, de un primaveral vestido baby doll amarillo  se remata con tiras de cuero, por ejemplo. Demostrando con creces el juego entre el poder y la vulnerabilidad que el diseñador hace suyo. El punto de partida es fílmico de nuevo. Esta vez la ropa se inspiran en Picnic at Hanging Rock (Peter Weir, 1975), quintaesencia del territorio McQueen por su espíritu ultra-femenino e inocente socavado por una corriente significativamente oscura. Todo, desde la ropa de niños al estilo Eduardiano hasta los de bordados caballos de feria hacen aparición. El motivo de tablero de ajedrez permite al diseñador explorar diferentes tipos de mujeres - los estadounidenses frente a Japón en el tablero, las pelirrojas se colocan enfrente de los latinoamericanos y así sucesivamente.

F/W: The man who knew too much

Por segunda vez en su carrera, Alexander McQueen hace referencia en esta colección a Los pájaros (Hitchcock,1963), una película que recuerda desde niño, principalmente debido a la forma precisa en que las mujeres que parecen eligen sus vestidos. En un contexto de cine-set inundado de luz roja, aparecen las modelos enfundadas en abrigos de swing y faldas lápiz, las cuales se adaptan a una heroína de Hitchcock de hoy en día. El cabello aparece y los labios pintados de rojo verdad

2006

Sp/Sm: Neptune

La colección se presenta en un espacio de almacén industrial y con una pasarela de 30 pies iluminados por una franja brillante y estrecha de luz. Gianni Versace, Azzedine Alaia, Guy Bourdin, Grace Jones y Jean-Paul Goude han sido citados por McQueen como fuente de inspiración. Cada modelo es de 5'11 " de altura o más y se hace hincapié en el glamour y brillo extremo, en la ropa como la armadura metropolitana final. Faldas ultra-cortas, piernas largas y flacas como una ilustración de moda. Lurex y cuero equipados como una segunda piel  y, por supuesto, los necesarios tacones  todos ellos destinados a una mujer de inquebrantable confianza que lleva con orgullo el poder.

F/W: The widows of Culloden

Con esta colección McQueen revisita el tema de The Highland Rape - el espectáculo con el que se hizo un nombre - pero aplicado  a un territorio similar de sofisticación y de experiencia que refleja su experiencia como modista y diseñador. La inspiración aquí es muy personal - el patrimonio propio del diseñador - que va a explicar de algún modo la exquisita mano de obra  artesanal que se dedica a cada. La colección es lujosa y romántica, pero melancólica y austera, al mismo tiempo. La silueta - todas las cinturas quemadas, bulle y líneas exagerada en las caderas - se han diseñado para exagerar la forma de una mujer y cada pieza es única, una costura única de creación de contenido emocional destinadas a ser transmitidas de generación en generación, como la más preciada de las herencias

2007

Sp/Sm: Sarabande

Acompañado por una orquesta de cámara en vivo, aparece un conjunto diseñado para evocar un teatro abandonado y dominado por un solo cristal Chandalier. Sarabande es tal vez  el resultado  más descaradamente romántico de McQueen hasta la fecha. La inspiración es Sarabande de Handel - danza majestuosa y elegante -, los retratos de Goya, el cambio de siglo, el personaje de la alta sociedad la Marquesa Luisa Casati y las flores de jardín. Como siempre, hay un matiz melancólico: flores marchitas se encuentran atrapadas en chiffon y encaje, faldas con volantes construidos a partir de capas de pétalos delicados y las impresiones de motivos  botánicos - pájaros de colores brillantes y flores,  golondrinas, tallos y hojas.  Entre las piezas se incluye un vestido hecho enteramente de flores congeladas. La labor de costura esta vez es más fluida que nunca y las prendas de vestir relacionadas con la equitación son finamente trabajadas, así como las camisas de pirata de gran tamaño. La idealización de la forma femenina de McQueen continúa con una silueta exagerada de reloj de arena.

F/W: In memory of Elisabeth Howe, Salem 1692

De nuevo la inspiración de este espectáculo es autobiográfica - McQueen está relacionado con varias de las mujeres que fueron colgados después de los juicios de brujas de Salem, y esto le conduce a una exploración del vestir de la brujería en general. El tema se remonta a las raíces paganas y luego al Antiguo Egipto, las pirámides y la adoración del sol y la luna. El conjunto está dominado por una enorme pantalla en la cual se proyecta una película dirigida por Alexander McQueen, con primeros planos de la mujer hermosa, desnuda, aparentemente flotando en el limbo. La pasarela es de color negro y está adornada con una estrella de cinco puntas de cristal rojo sangre.

2008

SP/Sm: La dame bleue

Inspirado en el glamour extremo, consagrado en particular por Isabella Blow, La Dame Bleue se centra en todas las firmas de McQueen incluida la creación de fuertes hombros al estilo de los sastres de Savile Row. Cada pieza es un lienzo montado y trabajado a mano. El set, es en esta ocasión, una gran estructura de metal, y  la luz se incrusta sobre la base de un par de alas desplegadas. Este tema se refleja en la ropa en forma de ave del paraíso y en impresiones de alas de mariposas y corpiños con plumas de flamencos.

F/W: The girl who lived in the tree

Basado en el Imperio Británico, las reinas de Inglaterra, el Duque de Wellington, los soldados de juguete y  las princesas punk, este cuento de hadas de la moda está dominado por un árbol envuelto en tul que hace referencia a la obra del artista Christo. Durante la primera mitad del espectáculo nuestra hermosa heroína se viste de harapos: cortas chaquetas entalladas, vestidos  de línea victoriana con S-bend, tops encorsetados, texturas, mohair  tejido a mano y tejidos de lana lavada, todo en colores oscuros o neutros. No pasa mucho tiempo, sin embargo, antes de que nuestra princesa se encuentre con su príncipe azul, momento en el que desciende de su hábitat, en las copas de los árboles, y encuentra todas las riquezas del mundo a su disposición. La ropa entonces estalla en color y se aprecian las referencias al vestuario de la joven princesa Isabel, así como imágenes que nos recuerdan a los palacios de los maharajás.

2009

Sp/Sm: Natural dis-tinction un-natural selection

Esta colección está inspirada en Charles Darwin y El Origen de las Especies, por la evolución tanto en un sentido conceptual como técnico. La antigua taxidermia, el  dorado sol de fuego y una luna de plata fría forman el telón de fondo para un espectáculo que lo ofrece todo, desde los estampados inspirados en las materias primas de la tierra - de grano de madera, granito, cristal –, hasta la exploración de los albores de la era industrial - metal en espiral y la Torre Eiffel. Lo natural contra lo tecnológico o tal vez, super-natural.

F/W: The horn of plenty

Subtitulado «Todo menos el fregadero de la cocina"(Everything but the kitchen Sink), el concepto aquí es un juego entre un profundo respeto y la subversión de la tradición de la alta costura. Los conjuntos se disponen en torno a una pila de escombros en la que puede encontrarse de todo, desde bolsas de basura y piezas de coche aplastadas, a caballos de feria y sillas rotas- gran parte de los objetos son reciclados de las pasadas muestras de McQueen. La ropa se basa en firmas de alta costura - Dior, la elegancia de Audrey Hepburn en Givenchy. Aparecen impresiones inspiradas por MC Escher, y trazoa que recuerdan a las pinturas y salpicaduras de Jackson Pollock. Mangueras de  lavadora, paraguas, pantallas y mucho más se transforman en objetos de belleza. Las modelos de McQueen están más altas que nunca sobre calzado sumamente elevado. En definitiva, se trata de poder vestir en su forma más elaborada y extrema.

2010

Sp/Sm: Plato’s Atlantis

Cuando Charles Darwin escribió El Origen de las Especies, nadie podía saber que la capas de hielo se derretirian, que las aguas se levantarian y que la vida en la tierra tendría que evolucionar para poder vivir bajo el mar una vez más o perecer. Venimos del agua y ahora, con la ayuda de la tecnología de células madre y la clonación, hay que volver a ella para sobrevivir.

La humanidad se remonta al lugar de donde vino.

"Pero por otra parte, no soy Nostradamus ..." - Alexander McQueen

No nos equivoquemos, esto no es ciencia ficción, se trata de la evolución.

Alexander McQueen lleva su firma de ingeniería de impresión a nuevos niveles tecnológicos. Cada impresión es única, diseñada específicamente para cada prenda individual.

F/W:

El otoño de Alexander McQueen se inspira en el arte bizantino, las tallas de Grinling Gibbons, y en pinturas de los antiguos maestros y piezas de altar. Incluyendo, en particular, las obras de Jean Fouquet, Sandro Botticelli, Lochner Stephan, Hans Memling, Hugo van der Goes, Jean Hey y  El Bosco.

Todos los patrones fueron cortados en el stand de Lee Alexander McQueen.

Cada pieza es única, como lo fue él